Электромонтажные работы являются важнейшей составляющей частью при строительстве как новых объектов, так и реконструкции (ремонте) уже существующих. В связи со стремительным развитием технологий, в том числе в бытовой сфере, к электрическим сетям предъявляются уже совсем другие требования в отличии от тех, которые существовали 10 - 15 лет назад. Практически в любой квартире или доме теперь есть большое количество электрооборудования и приборов, предназначенных для того, чтобы облегчить и сделать более комфортной повседневную жизнь человека : микроволновые печи, электрочайники, духовые шкафы, стиральные машины, морозильники, кухонные комбайны и пр. Многие из этих электроприборов имеют достаточно высокую электрическую потребляемую мощность от сети (например тот-же электрочайник потребляет порядка 2-2,3 кВт, электрический духовой шкаф 2,5-3,5кВт. и т.д.). В итоге нагрузка на электрическую сеть возрастает в разы.
При постройке новых жилых домов эта тенденция более-менее учитывается в основном заменой электрических проводов с алюминия на медь. Это решение улучшает ситуацию за счет того, что плотность тока в меди выше плотности тока в алюминии (1мм2 Cu - 8А, 1мм2 Al - 5А). В результате чего нагрузочная способность электросети увеличивается (так электросеть из меди стандартным сечением 2,5 квадрат может без проблем выдерживать ток нагрузки, равный 20А(или 4,4 кВт) в отличии от 12,5А (или 2,75 кВт) алюминиевой сети!).
Но даже такие положительные преобразования полностью не решают проблему - дело в том, что в современных домах и квартирах наиболее энергопотребляемым местом зачастую является кухня, т.к. именно в ней располагается самое энергопотребляемое электрооборудование: духовой шкаф, микроволновка, стиральная машина, электрочайник, кухонный комбайн (как перечислялось выше). Если подсчитать суммарную мощность этих приборов, то в среднем получается следующая цифра:
Духовой шкаф (в среднем 3кВт) + Микроволновая печь (подключаемая мощность - в среднем 2кВт) + Электрочайник (в основном 2,2кВт) + Стиральная машина (в среднем 2кВт) + Кухонный комбайн (в среднем 0,8кВт) = Итого: 10кВт.
Как видно из данного ориентировочного расчета, суммарная электрическая мощность, потребляемая приборами, гораздо выше той мощности, которая закладывается при постройке даже новых жилых домов, не говоря уже о существующем жилом фонде. Из этого следует, что сечение проводов в 2,5 квадрат даже из меди не достаточно для полного удовлетворения современных требований. Даже если Вы и не пользуетесь вышеперечисленными электроприборами одновременно (что зачастую именно так и происходит) , и в определенный промежуток времени у вас работают только, например, электрочайник и стиральная машина, в проводе сечением 2,5 квадрат уже будет протекать ток, близкий к максимальному. А это в свою очередь вызывает очень даже нежелательный нагрев токопроводящих жил электропровода, от которых в свою очередь греется изоляция, что может привести к весьма печальному исходу - возгоранию проводки и пожару! Для предотвращения таких плачевных последствий существует один единственный выход - произвести монтаж силовой линии от распределительного площадочного щита (при ситуации с квартирой многоквартирного дома) , либо от вводного распределительного щитка (если речь идет о частном доме/коттедже) до мощных электропотребителей. Как правило сечение вводного провода (медь) должно составлять хотя бы 4 квадрат. Так как большинство современного электрооборудования имеет трехпроводную систему питания от однофазной сети (фаза L, нейтраль N, заземление), то вводный кабель должен быть трехжильный. Так же кроме этого необходимо в распределительном щите на эту силовую линию установить дополнительный силовой автомат на ток, близкий по значению к расчетной величине.
Произведя вышеперечисленные работы по электромонтажу Вы оградите себя и своих близких от возможных проблем и неприятностей, связанных с перегрузкой домашней электросети.
Перенос розетки в квартире под евро стандарт.
В старых домах, построенных еще в перестроечные времена 90-х, розетки в квартирах устанавливались на высоте около метра, а выключатели на расстоянии около 1,5м. Но в последних лет 5-10 вкусы изменились, и более предпочтительнее стало производить монтаж розеток на высоте от пола около 25-30 см., а выключателей соответственно - 90см. - под евро стандарт. Да и сточки зрения эстетики такое расположение более приемлемо, а в случае с выключателем еще и удобнее - клавиша включения/выключения осветительного прибора находится под рукой. Поэтому многие при затевании ремонта у себя дома прибегают к такому приему. Как же перенести старый выключатель (розетку) на новое место?
Для начало необходимо запастись следующим инструментом и материалами:
1. Перфоратор со стандартным SDS патроном;
2. Сверло по бетону диаметром 6-8мм. под SDS патрон;
3. Зубило так же под SDS патрон;
4. Нож;
5. Плоскогубцы с изолированными ручками;
6. Крестовая и шлицевая отвертки;
7. Рулетка, карандаш;
8. Шпатель шириной 40-60мм;
9. Индикатор фазы (пробник) на 220В.;
Теперь остановимся на материалах:
1. Кабель ВВГ 3*2,5 мм.кв или 2*2,5 мм.кв - в зависимости, какая в квартире проводка (дву- или трехпроводная, т.е фаза-ноль или фаза-ноль-заземление);
2. Алебастр или строительный гипс (1-2 кг.);
3. Изолента или зажимы WAGO;
4. Коробка монтажная для скрытой проводки (подразетник)1шт.;
5. Розетка/выключатель на одно- ,- два или три положения (в зависимости, какая у вас люстра-на одно , два или 3 включения) для внутренней электропроводки;
Уважаемые читатели! Мы настоятельно советуем Вам привлекать к электромонтажным работам и всему что связано с электричеством ТОЛЬКО высококвалифицированных специалистов, имеющих соответствующую группу допуска по электробезопасности. В противном случае, Вы подвергаете свою жизнь опасности!
Далее: перед началом работ необходимо обесточить розетку(выключатель), который планируется переносить - отключается напряжение той группы электропотребителей, к которой относится данная розетка/выключатель. Делается это следующим образом: соответствующий автомат в распределительном щите на площадке (или в щитке в квартире) переводится в положение ВЫКЛ, либо "0", либо "OFF".
Остальные автоматы можно оставить включенными, т.к. нам понадобится розетка для включения перфоратора.
Далее при помощи шлицевой отвертки снимаем клавиши, фиксаторы, рамку старого выключателя(или внешнее пластиковое обрамление в случае е с розеткой), далее ослабляем винтовые крепления, находящиеся, по обеим сторонам от выключателя (розетки) и вынимаем выключатель (розетку) из монтажной коробки в стене. Достав выключатель, оставляем его висеть . Берем индикатор и проверяем наличие напряжения на клеммах выключателя (розетки). Если напряжения нет, лампа пробника не должна гореть. Затем отключаем провода от клемм, проверяем состояние проводов, их целостность, отсутствие трещин на жиле. Зажимы WAGO, которыми мы будем наращивать провод, требуют около 3-5 см. провода для удобства работы. Поэтому если жилы проводов, которые вы достали из зажимов выключателя (розетки) повреждены, а длина позволяет, то поврежденные концы откусите кусачками, зачистите по новой концы проводов на длину 6-8 мм.
Следующий шаг: берем карандаш и размечаем центр нового выключателя (розетки), затем прикладываем к центру подразетник и очерчиваем его по стене. Так же очерчиваем будущую штробу от места старого выключателя до места монтажа нового.
Далее: делаем штробу, для этого подключаем перфоратор к работающим розеткам, вставляем в перфоратор бур и просверливаем по всей прочерченной длине штробы отверстия примерно на расстоянии 2-3см. друг от друга, глубиной не более 1см. Далее в перфоратор вставляем лопатку, перфоратор переводим в режим отбойника, и проделываем сплошную штробу, которую доводим до старого места нахождения выкл-ля(розетки). Штроба должна быть такой глубины, чтобы в неё полностью погружался кабель для наращивания эл. проводки.
После этого в перфоратор вновь устанавливаем сверло и насверливаем отверстия по всему периметру отчерченного контура (внутри контура тоже, и почаще!) подразетника на глубину, равную ширине этого подразетника. Далее повторяем процесс штробления с лопаткой. После того, как выдолблено отверстие, проверяем, как в него становится подразетник (коробка должна быть "заподлицо" со стеной, в противном случае выкл-ль(розетка) будет выпирать со стены).
На этом этапе с шумными работами закончено, и перфоратор больше не понадобится.
Следующий шаг - фиксация кабеля в штробе и монтажной коробки в новом отверстии. Отмеряем заранее кабель, приложив его к штробе так, чтобы из отверстий в стене выступали концы кабеля длиной 10-12см. Лишнее откусываем кусачками. В подразетнике есть специальные окна для кабеля. Одно из них надо выкусить, чтобы потом беспрепятственно вывести провод. После это необходимо взять небольшую емкость, развести в ней гипс до такой консистенции, чтобы раствор не стекал со шпацеля, как жидкость. Тщательно перемешиваем и вложив провод в штробу, наносим гипс шпателем и фиксируем провод. Придерживаем, пока не схватится гипс (около 5 мин.) и затем замазываем всю штробу. Еще через 15 мин. фиксируем подразетник, предварительно заведя провод в его отверстие (окно, выломанное ранее). Подразетник фиксируется гипсом следующим образом: вначале отверстие на половину заполняется раствором, затем в нее погружается подразетник с вложенным в него проводом, и затем после затвердевания гипса заполняются все оставшиеся пустоты и щели с помощью шпателя. После того, как все окончательно высохнет (30 мин.), устанавливаем новый выкл-ль(розетку). Ослабляем винтовые зажимы контактов, винтовые крепления выключателя(розетки) в коробку (лапки). Ножом разделываем кабель, выступающий из монтажной коробки, сняв наружную изоляцию на длину около 10см. Зачищаем провода длину 6-8 мм. Вставляем выключатель (розетку) новую монтажную коробку, фиксируем его либо шурупами, в монтажной коробке, либо с помощью "лапок". Все готово, теперь можно ставить рамку, клавиши.
Завершающая стадия: соединение проложенного провода и провода, к которому был подключен старый выключатель (розетка). Жилы можно зачистить на длину около 10мм. Соединяем помощью зажимов WAGO:
Если нет зажимов WAGO, то соединение проводов можно осуществить обычной скруткой. После того, как вы сделали скрутку, её надо поджать пассатижами, после чего хорошо заизолировать (обмотать) изолентой в 2 слоя. Жилы проводов под скрутку в таком случае нужно зачистить на длину 20-25мм.
Все. Идем к щитку и включаем наш автомат. Проверяем работу установленного выключателя (розетки). Затем опять выключаем тот же автомат, и при помощи изоленты изолируем (обматываем) зажимы. Укладываем все соединения и провода в старую монтажную коробку, закрываем провода и зажимы куском полиэтиленовой пленки или пластика. После чего готовим раствор алебастра и заполняем отверстие, оставшееся от старого выключателя. После высыхания раствора заново включаем автомат. На этом процесс переноса выключателя (розетки) закончен!
|
